【 报道】 从吉林省的敦化往东到珲春，往南到通化，再往南到辽宁的丹东，这一路上，我们在防川眺望了日本海，在延吉品尝了正宗的鲜族烧烤，在桓仁探访了高句丽古国，在虎山登上了万里长城的起始点，在鸭绿江畔回忆了一段悲壮的历史，在大鹿岛凭吊了甲午海战的发生地。越往南走，村庄越多，人口越稠密，之前那种百公里不见一个村庄的情形已经不在。
珲春：从女真人变成鲜族人。
离开黑龙江省的镜泊湖，往南百余公里，进入敦化，此处有一条东西走向的高速公路，往西是长春，往东是延吉和珲春，我们往东走去。
途中蓝线部分，是本文所记录的内容——吉林、辽宁二省。
珲春是女真语的音译，意思是“边陲”。今天这里确实是边陲，可对于女真族来说，这里为什么也算边陲呢？别忘了，珲春以东的土地，在割让给俄罗斯之前，理应属于女真族自己呀。
珲春的原住民是“肃慎”人，也就是后来的女真族、再往后的满族人的祖先。女真族在历史上曾创建过2个王朝，第一个是完颜部的完颜阿骨打的金朝，第二个是建州部的努尔哈赤的清朝。不过，在尚未统治全国的时候，皇太极就将族名从女真改为满洲，清朝结束后又改为满族。
大清时期，不少满族人迁往内地，成为了衣食无忧的八旗，而当时的东北被视为禁区，汉人禁止前往。后来，俄国人不断向东扩张，清朝皇帝这才意识到东北人烟稀少也不行，很容易丢失国土，于是允许河北、山东一带的汉人前往东北落户。大约从140年前开始，朝鲜境内连续的战乱与饥荒，迫使人们陆陆续续跨过国境线，来到东北谋生。在北京，我认识一位鲜族人，他的父亲告诉我，他是在幼时坐在箩筐里，被大人用扁担挑着，从朝鲜半岛的南部（也就是今天韩国的中部），来到了吉林。当时，他们村里有人已经来了，在这儿住了几十年，捎信回去说，这里很好，很适合生活，当地人很友善，水土也非常好。于是，为了躲避战争，全村人集体迁移了过来。消息传出去，邻村的人也要来，可人口的极具增加，使得他们与当地人之间产生了摩擦，摩擦到后来甚至动了手，于是，邻村的人多数都没能过来，至今仍居住在原籍。
长春往东到吉林、延吉和珲春，有一条高速公路。
也就是说，我国境内的朝鲜族，就是这么出现的。说到朝鲜族，往往会首先想到延边朝鲜族自治州，而朝鲜族人的聚集地远远不止延边州一处，沿着两国的国境线，很多地方都有。毕竟，我国东北的吉林省、辽宁省都与朝鲜的接壤，国境线最北端的起点是珲春，最南端的终点是丹东，两地之间的直线距离572公里。当我们沿着乌苏里江走完中俄边境的时候，接下来的行程，便是沿着中朝边境继续行走，这一段路，浓郁的朝鲜族风情给我们留下了深刻的印象。
朝鲜族人的房屋屋顶是歇山式（左），汉族人房屋多为悬山或硬山式（右）。
朝鲜族人给我留下的第一印象是整洁。一路上，路过了多个鲜族村庄，进去拜访，发现他们的屋里极为干净，有的农家虽然在屋里只是铺了一块非常廉价的地板革，但擦得一尘不染，各种日用什物都分门别类放置在柜中，毫无杂乱之感。厨房里，锅、碗整齐有序地摆在架子上，灶台被擦洗的仿佛从未使用过。对待生活如此用心、考究，真是值得我等汉人学习。
朝鲜族在生活中很注重细节，要求干净、整齐。
朝鲜族人给我留下的第二印象是民族自豪感与自尊心非常强。刚才说到，在北京，我有一位鲜族朋友，他家里有位保姆，负责打扫卫生，烹制一日三餐，我每次登门做客，吃喝之后，保姆都会很得意地问我：怎么样，我们鲜族人的饭菜好吃吧。看着她自豪的眼神，我想起了《大长今》，搁在中国的王朝里，大长今之类的人物其实就是个奴仆，是皇宫里最底层的人，可是，在朝鲜王朝，不管是御膳房，还是御医，大长今都对自己的工作充满了自豪感，电视剧将其演绎得感人至深。我相信，中国宫廷的几千年历史，也会有许多出色的御厨和御医，但人们关注的只是皇帝，最次也得是和珅之类的人物。
房屋的颜色与款式，与周边环境相得益彰。
进入珲春，看到的是极为整洁的街道，整个城市给人一种很有秩序的感觉。当晚在旅馆餐厅里就餐，由于客人较多，上菜较慢，服务员几次跑过来，微笑地表示歉意。事实上，我对于菜上的慢点儿从不催促，因为总得给厨师留出时间烹制呀。生活原本就应该充分享受，何必将自己弄得紧紧张张、匆匆忙忙。
防川：吉林省的出海口被堵住。
珲春市区往东南方向，60余公里之后来到防川。一路上，公路与图们江为伴，而江的另一侧，便是另一个世界：朝鲜。
从珲春往东，一路上与图们江为伴，对面就是朝鲜。
途中，路边有个口岸，叫圈河口岸，有座公路桥与朝鲜相连。在很多人的心目中，朝鲜是个神秘的国度，褒义者认为，朝鲜生活平和，衣食无忧，精神世界丰富，与老子心目中的理想世界略有几分相似；贬义者认为，朝鲜管制严厉，生活呆板，物质生活贫乏，与文革时期的我国基本相同。究竟谁对谁错，我觉得这是仁者见仁的事情，您要想获悉答案，最好自己走一趟。
路边有个过境的口岸，叫圈河口岸。
圈河口岸与朝鲜之间，是一座公路桥。
继续往前走，逐渐走进了一条“胡同”，左手是俄罗斯，右手是朝鲜，两国中间的细长条，是我国。随着公路走到尽头，也就是国境线了。站在国境线往前看，不远处是俄罗斯的铁网，铁网背后是一座铁路桥，那是俄罗斯通往朝鲜的铁路。
离开珲春60余公里，来到防川，这是个全部由朝鲜族人组成的村落。
过了防川村，继续往前走几公里，来到了国境线。
这是最靠近国境线的一座哨卡。
它的对面几百米的地方，便是俄罗斯的哨卡。
形成这种独特而罕见的局面，是俄国对我国一次又一次地侵略造成的。在黑龙江篇里，我曾写到，清咸丰8年，黑龙江将军奕山与俄国签定《瑷珲条约》，将黑龙江以北土地割让；咸丰10年，朝廷与俄国签订北京条约，不仅承认了2年前的那个条约，还把乌苏里江以东的40万平方公里国土，割让给了俄国。
黑龙江以北、乌苏里江以东，再加上库页岛，全都割让给了俄国。
但是，条约关于边境的界定，有些很清晰，有些很模糊。比如，以黑龙江、乌苏里江为界就很清晰，可到了虎林、鸡西、珲春这一带，边境线如何界定，就没那么清楚了。于是，俄国人想方设法把界碑往西安置，尽可能多地圈地。从珲春到防川的途中，经过一个叫敬信的镇子，当年俄国人将界碑放在了这里，签约26年后清政府派人勘界，与俄国据理力争，才要回了一些国土。兴凯湖在我国境内很小，绝大部分在俄罗斯境内，也是这么来的。
中、俄两国的铁网之间，是两国的界碑，我国的“土”字碑立于清末。
在这次勘界中，清朝官员设立了8个界碑，分别叫“耶”、“亦”、“喀”、“拉”、“那”、“倭”、“帕”、“土”，在防川最东端的国境线上，我看到了8碑当中的“土”字碑。
紧靠着“土”字碑，是戒备森严的国境线。
“土”字碑的北侧和东侧，被俄罗斯的铁网环绕，两国边防部队的哨卡，左右对峙。而此处，距离日本海只有15公里。也就是说，吉林省的出海口被俄国人堵住了，尽管这里距离大海只有15公里。
遥望图们江入海口—俄国人把自己与朝鲜连接在一起，还修了铁路。
登高望三国：江右是朝鲜，江左近处是我国，远处的铁桥以远是俄罗斯。
有人认为，清朝官员满脑子内陆思想，丝毫没有海洋意识，出海进行跨国贸易，对这些人来说，如同天方夜谭。可纵观中国2000年封建王朝史，多数都没有这种意识，并非清朝独家。或许，这与我国是个农业大国有关，小农意识就是自给自足，自我保护，无需与外界交流。当西方盛传中国是个富足的国度时，乔治·马戛尔尼敏锐地观察到，所谓盛世不过是统治者的盛世，普通百姓其实过的很普通，甚至很贫穷，但他们自己浑然不知，他们生活在自我陶醉中，以为自己很强大，对眼前的生活很满足，因为，他们压根就不知道什么是更有品味、更体面的生活。
俄罗斯境内是个小镇，小镇背后，可以清晰地看到海岸线。
房屋与海岸线相距数公里，看上去很恬静。
近些年，由于开发旅游，这里兴建了一座塔式建筑，可以登高远望。左侧沿着铁路线，是个叫堡德格尔娜娅的小镇，小镇背后，可以清晰地看到海岸线。右侧隔着图们江，是朝鲜的豆满江市，但视线范围里只有稀稀疏疏的几所建筑。
图们江是中、朝两国的界河。
江畔铁网提醒人们，这里是国境线。
防川这一带的对面，是朝鲜的豆满江市。
与俄罗斯的小镇一样，朝鲜境内看上去同样很静谧。
远远望过去，海岸线很寂静，不见人烟。说到清朝官员没有海洋意识，其实也不尽然。当他们奉命前来勘界时，与俄国人据理力争，不仅索回了一些国土，还获得了图们江出海口的航行权，也就是说，当时我国的船只，可以顺着图们江，驶入日本海，进入太平洋。然而，后来这项权利丧失了，直到今天也没能真正恢复。
防川附近的这座张鼓峰，日本与苏联于1938年在此打过一仗，史称张鼓峰事件。
由于两国参战部队实力相差悬殊，日本让步，苏联获胜。几个月后，指挥这场战斗的苏军最高指挥官便被斯大林处死了。
